在接下来一星期，上海时装周（左图，新华社）将会令模特儿、设计师和买家成为这座城市的主角。这场秀正在成为进入中国时尚界的通道，但要在这个潜力巨大的市场驰骋，仍然是一个难玩的游戏。
BBC报导，上海时装周创办于2003年，虽然不属伦敦、巴黎、纽约和米兰四大时装周之列，但是它的重要性已经随着中国的经济崛起而提高。观察人士称，举办至4月3日的上海时装周充满商业潜力和有才华的年轻人。
据报导，“在亚洲有一个逐渐冒起的市场，很多钱都花在上海，”“女装日报”（Women's Wear Daily）的张天伟说。他还表示，很多人会为了上海而直接跳过东京时装周，“因为这里的钱更多”。
去年，咨询机构贝恩公司（Bain）的一份报告显示，全球奢侈品市场总值2600亿欧元（2920亿美元；2230亿英镑），而中国的消费占了三分之一。贝恩公司还指出，在2018年，中国的奢侈品市场连续第二年录得20%的增长。
•利润可观但壁垒重重
报导称，西方品牌很久以前就将眼光瞄凖潜力巨大的中国新兴中产阶级，试图找到方法进入这个利润巨大却又壁垒重重的市场。其中的关键就是找到商业合作伙伴和买家。
英国时装协会（British Fashion Council，简称BFC）就是一个帮助英国设计师寻找进军中国门路的机构──从找场地到谈合约再到为合作获得所需的许可。
报导引述BFC的首席执行官卡罗琳拉什（Caroline Rush）表示，虽然商家本来有能力自己做到，但是“常规操作是要通过一个中方合作伙伴来进入”。本周，BFC也来到上海建立自己的人脉。
英国时装协会想要将触角延伸到中国各地的独立零售商那里，通过像微信和微博这样的社交平台接触到客户。拉什说：“我们还在看一些能够帮助他们开零售店的合作伙伴，还有能够帮助他们做大规模配送的电商巨头。”
报导指出，从买家到时尚写手，业内人士总是说，中国消费者会受到英国设计的“创意”吸引。不过，英国公司仍然要在一个拥挤的市场中竞争。它们想要取悦中国消费者，但不是所有公司都用对了方法。杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）、博柏利（Burberry）都曾踢到铁板。马莎（Marks & Spencer）则在2017年离开了中国市场。
